セロー２５０のブレーキレバーとクラッチレバーをショートレバーに交換してみた【交換編】
今回は交換編です。
まずはゴムのカバーを外します。
交換後には合わなくなってしまいもう使えません。
デリケートな所なので何かしら保護はしたいですが・・・。
オフ車なら尚更。
カバーを外したらこのボルトを外します。
ブレーキレバーはこれだけで外れるので簡単ですね。
ボルトは再利用するのでキレイにします。
ボロボロなら交換しましょう。
改めて見るとすごく曲がってますｗ
ついでに取り付け部の掃除もしときましょう。
そして接地面にグリスを塗って取り付け。
無事、ポン付けできました～。
このボルトでブレーキの遊びを調整します。
試走して問題なかったのでブレーキレバーの交換は完了！
続きましてクラッチレバーです。
例のごとくゴムカバーを外します。
あらかじめアジャスターの切り欠きの位置を覚えておきましょう。
そして例のごとくボルトを外したのち、切り欠きを一直線になるようにすれば
そこにワイヤーを通して外すことができます。
例のごとく掃除、グリスアップをして逆の手順で取り付けます。
切り欠きの位置もあらかた合わせたら、微調整をします。
最後に試走して問題なかったのでクラッチレバーの交換も完了！
結局、使い回せたカバーはこれだけでした。
まあアジャスターがカバーできてよかったです。
使い心地は可もなく不可もなくって感じでした。
短くなったことで使いにくくなった、ということは私はなかったです。
倒さなければ可倒式の恩恵は受けられませんが、嫌なのでｗ
倒してしまったらまたレビューしてみたいと思います。
修理やカスタムをすることで愛着が湧いていいですね♪
セロー２５０のブレーキレバーとクラッチレバーをショートレバーに交換してみた【購入編】
バイクを倒したときにブレーキが曲がってしまいました。
このままでも使えなくはないですが念のため交換しようと考えました。
オフ車に乗るなら自分で交換できるようにしておきたいので挑戦します！
前後にも上下にもよく曲がっていますね・・・。
ガードもしていないので可倒式のレバーを探していたところ良さそうなのがあったので
コイツを買いました！
３，２９９円と安いながら可倒式で質感も悪くなさそうです。
たぶん保護のキャップでしょうし。
ダイソージグがボロボロになったのでお安くリメイクした！
ダイソーのメタルジグがストラクチャーなどでボロボロになったのでリメイクしました。
ただでさえ安いジグなのであまりお金をかけずに済ませました。
そこで用意したのがコチラ。
ホログラムシールをジグより一回り小さく切って貼り付けます。
そして目玉がわりにポイントシールを貼ります。
一回り小さく切るのは、端からはがれやすくなってしまうからです。
目玉が適当なのは、目玉がとれても釣れるし目玉がないルアーも存在するからです。
気休め程度に貼っときましたｗ
これだけでは剥がれやすいのでウレタンでコーティングします。
怪しげな注射器みたいなヤツはダイソーで買った薄め液用のスポイト的なヤツですｗ
黒目を描かなかったのはコレに漬けるとマジックが溶け出すからです。
黒目を描いたならウレタンに漬ける前に糊かなんかであらかじめコーティングしておくとよいでしょう。
クリップを開いて吊り下げながら行うと作業しやすいです。
このようにダンボールを加工させるのが楽です。
前後を交代しながら漬けては乾燥させます。私は２セットくらい繰り返します。
そして最後にアイに付いたウレタンを剥いで完成です。
これでも十分釣れるんだから魚はよう分からん。
ウレタンは空気に触れると固まってしまうのでなるべく漬けるとき以外は蓋をして、しまう前には薄め液で薄めましょう。
薄め液は薄めるというよりウレタンを空気から遮断するように使うと効果的ですよ。
アリビオ２５００にＰＥラインを巻いてみた
冬ですね～。
冬は寒くて何かとやる気もなくなりますし、そもそも天気が悪くて外に出られずにいます。
暇を持て余していてもなんなのでリールのラインを替えました。
登場するリールはシマノのアリビオ２５００です。
サイズ違いのラインナップも豊富でライン付きコスパ最強モデルです！
ただ、３号のナイロンラインゆえ劣化しやすく、飛距離も伸び悩んでいます。
そこでＰＥラインに替えようと試みたわけです。
ナイロン３号は１２Ｌｂなので、ＰＥでいうと１．２号相当です。（※物によります）
しかし私の用途ではそこまで強度はいらないので、飛距離も考慮してＰＥ１号に巻き替えようと思います。
買ったのはデュエルのスーパーエックスワイヤー８です。
ＰＥ１号なのに２０Ｌｂもあるので号数落としてもよかったかも？
写真にもあるように５，０００円以上の値がついてますが、アマゾンで半額程度で買えましたｗ
さらに、ＰＥラインにはリーダーが必要になります。
フロロのリーダー専用ラインが主流でしょうが、私はそこまでガチに釣りをしていないのでコイツを選びました。（そもそもＰＥとジグ直結でサゴシが普通に釣れてるのでリーダーの必要性をあまり感じていないｗ）
専用品に比べたら２０倍くらい多く使えますし、実際問題なく使えてます。
傷ついたら気兼ねなく替えられるのも強みです！
物がそろったのでスプールに巻いていくわけですが、ラインが細くなる分、下巻が必要になります。
いろんな方法がありますが私は元からついているナイロンラインを利用しました。
スプール径やギヤ比、巻上長などからして、ＰＥ１号を２００ｍ巻く場合にはナイロンライン３号の下巻量は４３ｍです。（※物によります）
ハンドル回転数にして５９回転です。（※物によります）
いったん適当なものに移して・・・
ハンドルを５９回転させます。
あとはＰＥと結束して巻くだけです。
電車結びをしたのかな？忘れましたｗ
そしてリーダー（もどき）も結束して完了！リーダーはやっぱりＦＧノットで。
ナイロンを巻いている時より玄人っぽくなった気がします！！
ただ・・・
逆テーパーに巻かれてしまっていました・・・。
この場合はスプール下のワッシャを抜いて調整するみたいです。
巻き直しです・・・トホホ・・・。
あと、ＰＥラインは普通のハサミでは切りづらいのでラインカッターが付いた多機能プライヤーを買いました。
フィッシュグリップも付いてお買い得！
PhilonextOfficial
ユニクロ セルビッジスキニージーンズ 色落ちレポート 【１年後】
あれから半年経って、ようやく合計１年ほど履き続けました。
車通勤のDoor-to-Door？なので夏場でも意外と履く機会が多かったように思います。
頻度としては平均して３日に半日分くらいでしょうか。
個人差はあると思いますが私が１年履いたユニクロジーンズがコチラ↓になります。
（写真の比率が何故か違う・・・。）
改めて写真で見てみると以前よりメリハリがついたと感じます。
洗濯は１年で４回しました。
このジーンズを履いて釣りしたりバイク乗ったりしてたので、汚れてしまった度に洗濯した感じです。
洗い方は相変わらずテキトーですｗ
他に写真があったので一応載せときます。
↓が洗濯２回目
↓が洗濯３回目（屋外ｗ）
日光下だと現実でも写真のように明るく、青みが強く見えます。
履き方も洗濯もテキトーだし、スマホで撮ったりデジイチで撮ったり写真もテキトーなので、あまり参考にならなかったと思いますが、なかなかカッコよく色落ちしたと思いませんか？
水色になるまで履きたいけど何年かかるかなあ。
そもそもそれまで持つのかなあ。
実は桃太郎ジーンズも持っててなかなか履くに至っていませんが、そろそろ履いてこうと思います・・・ｗ
その時は流石にジーンズ専用洗剤を使うべきか・・・。
グッズ/MOMOTARO JEANS/桃太郎ジーンズ/ジーンズ用洗剤/ジーンズ洗剤/デニム用洗剤/ヴィンテージ/ビンテージ/Gパン/インディゴ/品番：SZ-001SS
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momotarojeans
セロー２５０のＡＩキャンセルしたった！！
ＡＩ（ＡＩＳ：エアインダクションシステム）は排ガスをキレイにするっていうものらしいですが、犠牲にしている性能があるとのことなので取っ払おうと決意しました。
ＡＩキャンセルによって、
・アフターファイアの減少
・トルクアップ
・マフラー音の低音化
・エンジンブレーキの効きが弱まる
などなど疑わしいですがこのような効果があると云われています。
エンブレきついから弱まってくれたら嬉しいなあ。
ＡＩキャンセルにはただ蓋をするだけの方法とユニットごと外してしまう方法がありますが、私はごっそり外してしまおうと思います。
手持ちの物でも代用が利くような単純な物ですので自作しても良かったですが、安い物なので私はＡＩキャンセルキットを買いました。
親切ではないですが説明書も入ってます。
手始めに外装を外しました。
タンクをずらさずにしている人もいるみたいですが私の場合工具が入らないのでずらしました。
というのも、コイツ・・・
アップで・・・
上から・・・（しつこい？）
コイツを回すのにタンクをずらす必要がありました。
長～～～いボルトなので衝撃を与えるように回すのがよいでしょう。
トルク管理がめんどくさそうだけど工具入らねえ・・・。
そもそもトルクレンチもってねえ。
続きましてはこのボルト２本を抜きます。
順番はやり易いようにやったらいいと思います。
あとは赤丸のボルトを外して
見えませんが青丸のホースを抜きます。
なんてことはないですね。
ですがコイツが厄介でして・・・。
思いっきり引っ張てもペンチで挟んでグリグリしても抜けませんでした。
めっちゃ固着してるやんけ・・・。
狭くて作業しにくいし、なんなんやのこの子。
仕舞いにはちぎれてボロッくそになりました。
まあ再利用はしないだろうし、よしとしましょう。削除！！
ここが一番苦労したなあ。
最後に蓋をして
ボルトを戻して
キャップをして
おしまい！
スッキリした！
気休めですがエンジンに直結してる所から最初に塞いでいったほうがいいと思います。
取り除かれたパーツたち・・・欲しい人いますか？
クソナガボルトに共締めされてたガスケットも余った。
期待していた効果のほどですが、
・アフターファイアはそもそも気になったことがないｗ
・トルクアップは実感ないかも？
・エンジン音は低くなったというかマイルドになった気がする。
・エンジンブレーキは効きが弱まった気がする！
という気がするレヴェルな結果。
しかし、リミッター解除とＡＩキャンセルを合わせて確かに乗りやすくなったというか、シンクロ率が上がったように感じます。
やってみる価値は・・・ありまぁす！
セロー２５０の加速リミッターを解除してみた！
リミッター？リミッタ？
ここ数年で伸ばし棒の使い方が分からなくなりました。
コンピューターがコンピュータになり、メインがメーンになり、実際何が正しいのかも分かりません。
本題ですが、加速リミッターを解除（ＣＤＩカット）しました。
結果、快適になった気がします。
普通に扱えるようになったっというべきでしょうか？
以下、手順を記しておきます。
まず右側のサイドパネルを開けます。
赤丸のブツがＣＤＩユニットです。
引っ張ったら取れます。
悪さをしているのが手前の右から３つ目の赤い（本当は赤青）コードです。
切っちゃう人もいますが戻せるようにハーネスを抜きます。
作業しやすいようにカプラを抜き黄色いパーツも取ります。
隙間から押し出せば取れます。
例のハーネスをゴニョゴニョして
抜けました。
この作業が最もてこずりました。
絶縁テープで巻きつけて元に戻せば完了です。
40~50km/hでのモタツキが解消されました。
よく使う速度域なのでリミッター解除は必至です。
私のセローはキャブ車なので効果はありましたが、ＦＩモデルだと不要説が有力です。
次はＡＩキャンセルをします。
セローを呪縛から解き放ちます。
